Косметический ремонт своими руками

Косметический ремонт своими рукамиОбычный косметический ремонт, о котором речь пойдет, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по подмене видов отделки. Этот комплекс работ содержит в себе переклейку обоев, перекраску потолков, расцветку окон, дверей, плинтусов и наличников, также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета – процесс довольно непростой и трудозатратный, требующий определенной квалификации исполнителей и внедрения спец оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить спецу – неважно какая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большенными затратами. В то же время все другие операции, входящие в программку обычного косметического ремонта, при наличии желания, времени и малых способностей, полностью могут быть выполнены без помощи других. Так как лучшие результаты достигаются исключительно в случае использования отработанных методик и внедрения испытанных материалов (к огорчению, не всег самых дешевеньких), советуем в процессе проведения работ придерживаться рекоменций служащих Бригады особых покрытий (БСП) Центра АРД, принимавших конкретное роль в написании этой статьи.

Подготовка к работе

Сначала помещение освобожется от мебели (по способности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и кропотливо укрывают пленкой. В любом случае необходимо обеспечить свободный подход к стенкам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если подмена напольного покрытия не планируется, его нужно защитить от грязищи и вероятных механических повреждений. Паркет, ламинат либо ковровое покрытие непременно закрывают листами оргалита либо упаковочного картона (незапятнанными и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом примыкающих полотнищ более 10 см). С целью улучшения защитных параметров соединения полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на базе поливинилхлори (ПВХ), нередко некорректно именуемые линолеумом, довольно просто отмываются от большинства видов загрязнений, потому для их защиты полностью довольно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязищи появляется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку лучше наклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются исключительно в случае их подмены, подмены напольного покрытия либо циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента – особая липкая лента на картонной базе, которая после окончания работ просто (в отличие от скотча) уляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а «начинку» заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электронные цепи должны быть за ранее обесточены.

Демонтаж старенькых покрытий

Подготовка стенок и потолка помещений начинается с демонтажа (уления) имеющихся покрытий. В текущее время более всераспространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старенькой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Еще пореже встречаются потолки, окрашенные масляными либо масляными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, потому смыть их с поверхности потолка фактически нереально. Довольно улить с помощью железного шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещинкы углом такого же шпателя. Эмаль лучше обработать нажчной бумагой для увеличения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку нужно смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это легкая, но довольно трудозатратная операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, существенно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких мм, размачивается водой с помощью малярного валика и снимается железным шпателем. Иног стопроцентно улить побелку за один проход не уется; в данном случае операцию повторяют неоднократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка влажной губкой.

Разработка демонтажа старенькых обоев принципно не отличается от технологии уления известковой побелки: отслаивающиеся куски обоев обдираются «в сухую», участки, крепко приклеенные к стенке, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старенькых домах обои часто наклеены в пара слоев, а фактически стенку (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, создатель с огромным энтузиазмом читал статьи полувековой вности). В схожих случаях остается только запастись терпением, продолжая поочередно размачивать и улять обои слой за слоем.

Некие виды современных обоев (типа «триплекс») просто уляются с поверхности стенки, оставляя на ее поверхности слой узкой изнаночной бумаги. Если стенка довольно ровненькая и не нужется в ремонте, этот слой улять не следует, так как новые обои отлично клеятся на него.

Старенькое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам уляется исключительно в случае его растрескивания и отслоения. В большей степени этой «заболевания» подвержены оконные рамы, восстановление которых, непременно, относится к категории более трудозатратных операций. Все же, полное уление отслаивающегося покрытия в данном случае следует считать неотклонимым, так как локальное устранение повреждений с помощью шпаклевки и следующего перекрашивания, вероятнее всего, не ст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Существует два мето уления масляной (масляной) эмали: хим и тепловой. В первом случае лакокрасочный слой размягчается с помощью особых хим составов, узнаваемых под заглавием «смывки», и уляется шпателем либо скребками различной формы, которые можно сделать из подручных материалов либо приобрести в магазине строй инструментов. Смывка – специально подобранная смесь растворителей и (либо) щелочей с загустителем, препятствующим резвому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят дорого, а работа с ними занимает довольно много времени. Более производительным является тепловой способ, предполагающий размягчение краски под воздействием высочайшей температуры, что обеспечивается струей жаркого воздуха, генерируемой особым феном. Краска размягчается на маленьких участках и уляется скребком. К огорчению, таковой фен стоит довольно недешево, так как относится к категории проф строительного инструмента (фен для укладки волос полностью не подходящ, хотя и не отличается по принципу деяния).

Отметим, что восстановление плинтусов с полным улением старенького лакокрасочного покрытия и следующим устранением изъянов при помощи шпаклевки, вероятнее всего, окажется экономически нерентабельным.

Подготовка поверхностей под финальную отделку

После окончания демонтажа старенькых покрытий необходимо убрать недостатки стенок и потолка. Для облегчения проникания ремонтного материала (шпаклевки) в трещинкы их нужно расшить (расширить), покоробленные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся («бубнящие») участки штукатурного слоя стопроцентно улить. Приготовленные таким макаром поверхности в неотклонимом порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (поглощающих воду) оснований, к примеру «Тиффенгрунд» (ТИГИ Кнауф). Грунтовки – водные смеси полимеров, содержащие длинноватые полимерные цепочки, способные глубоко просачиваться в пористую структуру бетона либо штукатурки и закрепляться в ней, существенно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает наибольший уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубочайшие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным веществом. В последнем случае (для ускорения процесса) можно пользоваться алебастром либо штукатурным веществом на гипсовой базе типа «Ротбанд» (ТИГИ Кнауф). Обычно, эта операция производится с помощью прямоугольной гладилки из нержавеющей стали – инструмента в высшей степени комфортного и универсального. Для заделывания глубочайших трещинок в бетонных и кирпичных конструкциях можно советовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку «Шпахтельмассе» (ТИГИ Кнауф) на цементной базе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка «Унифлот» (ТИГИ Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности совсем выравниваются шпаклевкой, к примеру «Ветонит КР» либо «Ветонит ЛР» (Оптирок). В процессе этой операции устраняются малозначительные выпуклости основания и заполняются маленькие трещинкы. Следует учесть, что толщина слоя шпаклевки не должна превосходить 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, при этом каждый следующий слой наносится после полного высыхания предшествующего слоя. Суровые трещинкы на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для этой цели ленты «серпянка» из каного материала не исключает вероятности повторного выхо трещинкы на поверхность потолка. Разработка наклеивания ленты заключается в последующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка ввливается в шпаклевку и притирается шпателем. Избытки шпаклевки, вывившиеся через ячейки сетки, снимаются шпателем и ворачиваются в емкость для повторного использования.

Необходимо ли шпаклевать стенки и потолок стопроцентно, либо можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стенок плотными обоями черных тонов, толстыми рельефными обоями либо обоями под покраску – шпаклевать всю поверхность необходимости. Через тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в данном случае стенки шпаклюют стопроцентно.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, стопроцентно шпаклевать не непременно (довольно ограничиться шпаклевкой покоробленных участков), но следует подразумевать, что фактура финального слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может очень различаться, что в особенности приметно при скользящем освещении. Трудности сопоставимости материалов часто появляются при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некие водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно советовать во всех случаях стопроцентно закрывать поверхность потолка узким («на сдир») слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка кропотливо обрабатывается тонкодисперсной нажчной бумагой либо абразивной сетью. Применение абразивной сетки обеспечивает лучший итог.

Способы предотвращения повторного трещинообразования

Возможность возникновения трещинок зависит, в главном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, обычно, не подвержено трещинообразованию. Если на потолке имеется стык бетонных плит – появление трещинкы в этом месте очень возможно. Более томная ситуация складывается в домах старенькой постройки с древесными перекрытиями (нередко облающими недостаточной жесткостью), потолки в каких покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые в какой-то момент лопаются в местах соединений листов, вроде бы отменно эти соединения не заделывались.

Как указывает практика, возможность повторного возникновения же кропотливо заделанных потолочных трещинок очень велика. Для борьбы с этим противным явлением можно советовать внедрение стекловолокнистых потолочных обоев, узнаваемых под заглавием «паутинка». Паутинка – рулонное каное полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5 – 2,0 мм и облающее сравнимо рыхловатой структурой. Значимая толщина и рыхловатая структура паутинки не позволяет образующимся трещинкам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, приготовленная, как обозначено выше (недостатки заделаны, трещинкы заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны нажчной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным незапятанной водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея обычной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой.

При работе с паутинкой, как, вобщем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, нужно использовать резиновые перчатки. Заметим, что финальное окрашивание паутинки стопроцентно исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев полностью безобидным для здоровья.

Огромное значение имеет верный выбор клея. Известны случаи, ког клей, провавшийся в комплекте с паутинкой, не обеспечивал достаточной водоустойчивости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтоватых пятен в процессе нанесения финального слоя краски. Практический опыт работы с паутинкой позволяет советовать для ее наклеивания клей QUELYD «Особый виниловый», отличающийся высочайшим и, что важно, размеренным качеством.

Получить безупречные соединения полотнищ паутинки фактически нереально, потому их нужно зашпаклевать. Эта операция производится после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной незапятанной водой на 10-30%. Четкое соотношение краски и воды указать нереально, так как краски различных марок очень очень отличаются по густоте. После высыхания грунтовки соединения и малозначительные недостатки поверхности шпаклюются «Ветонитом КР» либо «Ветонитом ЛР», зашпаклеванные участки шлифуются тонкодисперсной нажчной бумагой, и потолок совсем окрашивается водно-эмульсионной краской.

В старенькых домах с древесными перекрытиями же внедрения паутинки возможно окажется недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Таковой «слоеный пирог» обеспечивает наивысшую степень защиты от выхо трещинок на поверхность потолка. Более тщательно о применении стеклотканевой штукатурной сетки можно прочесть в «ТС» 1/2001.

Окрашивание потолка

Финальное окрашивание потолка делается малярным валиком (лучше новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, использовать не рекомендуется. Существенно ускоряет и упрощает работу особая пластмассовая ванночка для краски, позволяющая отжимать избытки краски и умеренно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса чистки ванночку можно выстелить кусочком полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по наружному периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После окончания работы пленка снимается и выбрасывается совместно с остатками краски, а ванночка остается незапятанной.

В текущее время на рынке строй продуктов представлено неограниченное количество марок водно-дисперсионных красок. Беспристрастно оценить качество краски можно только методом пробной выкраски. Отлично зарекомендовала себя сравнимо дешевая, но высококачественная водно-дисперсионная акриловая краска «ВДА-В» (столичный завод СКИМ).

Приготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить малозначительные недостатки, фактически неприметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее качествами и, сначала, укрывистостью (исчерпающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в «ТС» 1/2001). Следует подразумевать, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски растет на 20-30%, что обосновано рыхлостью этого материала.

Наклеивание обоев

После окончания процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев.

Для наклеивания обоев употребляются спец клеевые составы. Обойный клей, вместе с высочайшими клеящими качествами, должен облать определенным уровнем гидростойкости, отлично противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные характеристики), не оставлять пятен на обоях и, в конце концов, просто размешиваться и не создавать комков. К огорчению, не все марки клеев обеспечивают идиентично отличные результаты. Проф отделочники советуют для всех видов картонных обоев клей QUELYD «Экспресс» (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску – уже упоминавшийся QUELYD «Особый виниловый» (бело-фиолетовая упаковка).

Изготовление клея (в согласовании с аннотацией) обычно не вызывает затруднений. Чтоб исключить образование комков, воду в емкости (ведре) нужно «раскрутить» палочкой до образования размеренной воронки, в которую узкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре необходимо безпрерывно размешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стенок грунтуется клеем, разбавленным незапятанной водой на 20-30%.

В повляющем большинстве случаев клей наносится на оборотную сторону обоев, но некие виды обоев (к примеру, флизелиновые) предугадывают нанесение клея конкретно на стенку, что непременно указывается в аннотации по применению.

До начала работы на стенке (с помощью отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, потому последовательность монтажа полотен (от окна к двери либо от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на кусочки с неким припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции нужно учесть раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого просит кропотливого подбора примыкающих полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некие виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что фактически стопроцентно исключает образование отходов и значительно ускоряет работу с ними.

Оборотная сторона обоев покрывается клеем (с помощью малярного валика), кусочки складываются напополам (клеем вовнутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, обозначенного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, да и очень «передерживать» также не лучше. Сначала это касается дешевеньких картонных обоев, которые могут набухнуть до таковой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стенку, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на неких вих обоев – в большинстве случаев картонных – краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, необходимо пристально смотреть за тем, чтоб клей не вывливался из соединений. С поверхности виниловых обоев клей просто уляется увлажненной тряпкой, они фактически не красятся, потому работать с ними удобнее.

Так как кусочки нарезаются с припасом по длине, после наклеивания у потолка и у плинтуса появляется излишек материала. Этот излишек срезается острым ножиком по железной линейке. Тупой ножик сминает и рвет бумагу, потому поменять лезвие следует довольно нередко.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтоб он малость (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Довольно нередко появляются трудности с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает применимого результата: через маленький просвет времени бордюр начинает отклеиваться, а иног просто отпадает. Только наклеивание бордюрной ленты конкретно на поверхность стенки гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Разработка наклеивания бордюра смотрится последующим образом. По всему периметру комнаты на подходящей высоте отбивается горизонтальная линия. После чего наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной полосы при помощи острого ножика и железной линейки. Бордюр, за ранее пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, при этом его нижний край (15-20 мм) к стенке не прижимается. Полотнища обоев нижнего ря заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску уляют, после этого бордюр совсем приклеивают к стенке. Эта работа просит огромного внимания и аккуратности, но обеспечивает получение безупречного (и долговременного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание картонного бордюра поверх картонных обоев никаких затруднений, обычно, не вызывает, но итог выходит ужаснее. В данном случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания нужно исключить всякую возможность появления сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию соединений, плохому приклеиванию полотнищ, а в томных случаях – к нарушению целостности обоев.

Аналогичные записи: Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.